Apparel

What is "Sukajan" ?

What Is Sukajan: A Symbol of Street Fashion Today, "Sukajan", also known as Japanese souvenir jackets, is renowned both in Japan and abroad as a symbol of street fashion. Blending...

スカジャンについて

現代では日本国内外問わず、ストリートファッションの象徴としても名高い「スカジャン」。日本の刺繍技術の伝統文化と、米軍文化がミックスされた「スカジャン」は、誕生から80年以上がたった今も人気を博しています。 今回の記事では、その成り立ちや歴史について紹介します。 スカジャンの誕生と発展 はじまりは第二次世界終戦後 スカジャンの成り立ちは、第二次世界大戦後の1940年代後半に横須賀に駐留していたアメリカ軍の兵士たちから駐留記念や帰郷の際の土産として、日本の伝統品の需要が高まっていたことからです。当時は着物や帯、日本人形などもベースボールジャケットを模して日本ならではのモチーフを華やかに刺繍することでお土産として好まれるものを作り始めたのがきっかけです。   これらは当時「スーベニア（土産）ジャケット」と呼ばれはじめ、アメリカなどでは今もその呼び名が浸透しています。シルクに似た光沢感のあるアセテートレーヨン生地、そして職人による刺繍の精巧さからも日本に駐留している兵士のみならず、海外の米軍基地においてもその人気が及んだと言われています。   なお、現在日本で呼ばれている「スカジャン」は発祥の地である「横須賀」と「ジャンパー」を組み合わせた造語である説や、背面によくスカイドラゴンが刺繍されていたことから「スカイドラゴンジャンパー」の略称である説があるのだとか。あなたはどの説が濃厚だと思いますか？   デザインの特徴 スカジャンの種類は大きくふたつに分けられます。ひとつがサテン系の素材によるジャケット、もう一つがベロア記事やキルティングを施したジャケットです。特に後者は中綿によってデザインとしてのアクセントだけではなく防寒性も期待できる役割をになっています。   スカジャンのデザインで一番目を引く部分としてはやはり大きな背面の刺繍ですが、そのデザインのバリエーションの豊かさもポイントとなっています。   ○虎、龍などの印象的な動物のデザイン ○アメリカの国鳥でもある鷲 ○富士山や五重塔などの日本の名所 ○芸者など、日本の文化を象徴する人や物   こうした要素が職人たちによってあしらわれることで、日本のモチーフとアメリカの要素が組み合わさることでファッショナブルな印象を与えてくれました。中でも上記で挙げた中で龍は力強さと長寿、鷹は高い目標を持つことを象徴しているとされており。日本由来の文化ならではの一つひとつのモチーフを大切に理由づける面があらわれています。 日本の刺繍技術 ヴィンテージのスカジャンにも使われている日本の刺繍については、生産地によってその呼び名が異なります。今回の記事では代表的なものを紹介します。 ○京都 - 京繍（きょうぬい） ○金沢 - 加賀繍（かがぬい） ○東京...

About Kimono

Kimono are often worn for various important events, such as weddings and festivals, bringing a touch of tradition and elegance to each occasion. In this article, we’ll explore the roots...

「着物」について

結婚式やお祭りごとなど、様々なシーンにおいて着られる「着物」。 本記事では着物のルーツから現代への変遷、そして着物のバリエーションに込められた意味合いや想いなどを紹介していきます。   着物のルーツ   起源は弥生時代から   今では華やかだったり凛とした印象の「着物（きもの）」ですが、その起源は弥生時代（紀元前300年～250年）であるといわれています。弥生時代では女性は布の中央の穴から頭を通して着る「貫頭衣（かんとうい）」とよばれるシンプルな衣服を着用していました。   この貫頭衣が着物の原型と呼ばれている「小袖（こそで）」というもののさらに源であるとされている説があります。 小袖とは袖口が小さな着物のことをさしており、平安時代（794年～1192年）の宮廷に仕える高位の女官が身に着ける「十二単（じゅうにひとえ）」の下に着るものでした。 平安時代における十二単 平安時代における成人女性の正装であった十二単。正式には「唐衣裳姿（からぎぬもすがた）」と言います。宮中などの公の場においての儀式など、晴れの装いとして用いられており、現代においても御即位の大礼の儀、皇族妃の御成婚の儀にも用いられています。なお、当時は禁色（きんじき）というものがあり、赤色、青色、深紫をはじめとした計7色は天皇から許可を得る必要があったそうです。   十二単という名前から12枚の着物を重ね着しているイメージがありますが、実は十二単という名前は重ね着を総称したものであり、必ずしも12枚というわけではありません。 鎌倉～江戸時代   鎌倉時代（1185年～1333年）からは武家が権力を持つ時代となったため、実用性を重視した衣服が好まれており、女性は小袖、衣、袴からなる「衣袴（きぬばかま）」が中心となっていました。   室町時代（1336年～1573年）からは町人や武家が身分や性別に関係なく袂（たもと）のついた小袖を着るようになり、「着物」という言葉も使われ始めました。 さらに、室町時代においては装飾への注目も高まり「博多織（はかたおり）」が編み出されたのもこの時代です。博多織はその丈夫さと美しさもあいまって着物の帯としても愛されました。 江戸時代（1603年～1867年）からは着物そのものの価値が高まり、着物を代々受け継ぐ風習も生まれてきました。女性の着物は自由であり、室町時代の終わりから装飾が施された小袖を着用していました。 藩制度の一貫で藩ごとの模様を装飾にするなど、着物時代が発展する中で「お端折り（おはしょり）」や帯の結び方である「太鼓結び」が生まれたのもこの時代です。 博多織（はかたおり） - 福岡県で作られている、たくさんの経糸（たていと）に数本の糸をまとめた太い緯糸（よこいと）を打ち込んだ絹織物。 お端折り（おはしょり） - 着物の身丈よりも長い部分を胴部でたくしあげた、帯の下方の折り返し部分のこと。 太鼓結び（たいこむすび）...

The Hanten: Exploring Japan's Traditional Jacket

The hanten, a traditional Japanese garment originating in the Edo period, continues to embody its spirit in modern times. This article delves into the characteristics, history, and varieties of the...

Exploring Men's Kimono Ranks and Uses

Understanding the ranks and types of men's kimonos is essential for wearing them appropriately. This article explores the various formal and casual styles, their uses, and the etiquette of matching...